在布宜诺斯艾利斯，如果看不到这个城市的活力，说明你没有感应潮流的触觉;但如果仅仅看到了这一切，便说明你还根本没有品味。在这个南半球的巴黎，徘徊踯踵去追求的感觉极致应该是腐朽、没落和失落。把自己浸泡在历史的福尔马林中，才能竭尽全力去呼吸我们身边每一缕清新的空气。

从市中心的五月广场(欧洲人似乎对五月有着莫名的情意结)再往南走，便到了San Telmo区。这个区在十九世纪殖民地时期曾是权贵人士的社区，往日的繁华仍可在年久失修但仍不失气派的殖民地风格大宅上找到痕迹。但是十九世纪末一埸灾难性的黄热病彻底改变了这个区的命运，富人们纷纷弃宅而逃，把一个好端端波西米亚家园拱手交给了城市贫民和小商贩。今天走在这个区由石块铺就的窄巷中，我只能发出小小的感叹:没落也是不可抗拒的。

可是一样事物的没落也许引发另一事物的新生。随着大批城市低收入人士的涌入，San Telmo变成了探戈的天堂。为孤独的穷人提供些许乐趣的探戈舞厅在往日商贾大户的客厅中摆下了道场，也使得这个区毋庸置疑地成为这个城市最主要的文化特征之一。

今天的San Telmo是怀旧的旅游者的必到之地。除了那些仍然在夜深时份提供原味探戈表演的餐厅外，这里还有星罗密布的古董店和经济咖啡室。我在一家店里看中一台制造于上世纪三十年代的全黑机身徕卡II型相机，但由于店主要价过高而做罢。逛累了古董店，倒在区中心Dorrego广场上的咖啡座上。望望蓝蓝的天，看看身旁破败楼房紧闭的百叶窗。。。这里离巴黎远吗?

在布宜诺斯艾利斯紧张的三天中，我逗留时间最长的是San Telmo南面的La Boca区。这个区靠着一条小小的运河，居民主要为意大利裔移民，但比San Telmo更加破败和脏乱，甚至让人感到不安全。但La Boca有它的引人入胜之处，它不仅是马拉多纳的出身之地，而且也因为其色彩缤纷的Caminito街区而享尽盛名。穷困的画家入住了这个街区后，不仅创作了许多色块强烈的作品，最后索性在租住的房屋外墙上渲洩他们对色彩的不弃不离。后来旅游者慕名来了，因此也招来了出卖手工艺品的工匠和街头艺人。这个街区逐渐变成了一件为旅游者保存的作品，甚至画家们也开始简简单单地把五彩的墙壁搬上了画布。

流连在这个街区的感觉是复杂的，既使你知道眼前这一切都是场景，但耳边低迥的探戈舞曲，空气中弥漫的咖啡淡香和刺激视觉的歪房斜壁，还是可以给你带来失落的幻觉、甚至还有在失落之后继续追寻颓废的冲动。

是一幕真实的画面把我拉了回来:一对年青的情侣在Caminito街区走累了，疲惫不堪的他们倒在了路边的一张长椅上，以自己的身体、以自己的信任，给了对方一个温柔的承诺和藉慰。布宜诺斯艾利斯的天空仍旧阴沉，但是我，一个远离家乡和亲人们的孑身过客，不禁和他们一起，沉浸在自己内心的阳光之中。